bagi - Neueste Beiträge

Furcia Rossa III ist ein aussichtsreicher Gipfel und der zentrale Punkt der alten militärischen Klettersteigs Via della Pace. Einige benachbarte Gipfel haben denselben Namen, aber dieser ist der einzige, der auch für uns, gewöhnliche Wanderer, zugänglich ist . Aber der Aufstieg darauf und die Fortsetzung ist nicht gerade einfach. Der Klettersteig erreicht zwar eine völlig beherrschbare C-Kategorie, aber ein größeres Problem sind zahlreiche schuttbedeckte Bänder ohne Sicherungen. Sicherungen sind jedoch bei allen wirklich anspruchsvollen Passagen vorhanden und nicht nur das. Der Anfangsteil über die senkrechte, gelb-orangefarbene Wand ist äußerst malerisch, da zahlreiche Leitern einander folgen und einen schnell mehrere Stockwerke höher heben. Eine tolle Sache .

Wir sind von der Hütte Cappana Alpina tief im Tal gestartet. Dort gibt es auch einen großen angelegten Parkplatz, der mit bescheidenen 10€/24 Stunden berechnet wird. Bescheiden im Vergleich zu unseren Verhältnissen natürlich . Dann sind wir auf dem schattigen Weg 11 bis zum Bruch des Hangs neben dem Gipfel Col de Locia aufgestiegen und haben das Tal Fanes fortgesetzt. Kurz vor der Hirtenhütte Ucia de Gran Fanes sind wir rechts auf den Weg 17 abgebogen und bald wieder rechts auf eine versteckte militärische Abkürzung zum hochalpinen Kar Grava del Vallon Bianco. Dort vereinigen sich die Abkürzung und der offizielle Weg. Es folgte nur noch der Aufstieg zum attraktiven Biwak della Pace unter der mächtigen Wand des Monte Castella. Hier war im Ersten Weltkrieg ein österreichisch-ungarischer Posten, und zahlreiche Überreste aus jener Zeit sind weit umher sichtbar.

Auch der Klettersteig stammt aus dem Ersten Weltkrieg und der Weg dorthin beginnt eigentlich schon beim Biwak. Aber um hineinzugelangen, muss man noch etwas Wanderterrain bewältigen. Überall erscheinen FR (Furcia Rossa)-Markierungen, denen wir bis zum Ende des Klettersteigs weit, weit voraus gefolgt sind. Die gesamte Route ist nämlich lang und erfordert angesichts des Geländes gute Kondition. Die eigentliche Sache beginnt bei den bereits erwähnten senkrechten, scheinbar unpassierbaren Wänden. Die anspruchsvolle Querung über Eisenwege und schuttbedeckte Bänder ist einen guten Kilometer lang, und zwischendurch haben wir natürlich auch den zentralen Punkt, den Gipfel Furcia Rossa III, besucht. Er hat ein bescheidenes Kreuz, aber eine imposante Bank besonderer Art. Gleich hinter dem Gipfel erscheint auch die Markierung VB, was einen weiteren wunderbaren Gipfel voller militärischer Überreste bedeutet … Valon Bianco.

Die Fortsetzung war ähnlich wie zuvor. Zahlreiche Passagen folgten aufeinander, wir mussten sogar eine überhängende Wand überqueren. Die Sicherungen sind einwandfrei, obwohl einige Stellen eine Erneuerung erfordern. Diese Wände sind ziemlich brüchig, wie zahlreiche kleinere Abbrüche und reichlich Geröll bezeugen. Aber mit großer Vorsicht bleibt das Vorankommen im sicheren Rahmen. Bald waren wir bei einer weiteren Attraktion dieser Route, einer riesigen Überdachung, unter der der Weg führt. Noch ein wenig und wir stießen auf den touristischeren Weg zum Valon Bianco.

Wir haben auch die Alm Ucia de Gran Fanes besucht, die in den letzten Jahren ihre Türen für Wanderer geöffnet hat. Essen und Trinken sind verfügbar, sogar Übernachtungen wurden neu eingerichtet. Dafür ist vor allem die Alta Via 1 verantwortlich, die wir vor Jahren bereits gegangen sind (hier). Aber was jetzt passiert, ist vergleichbar mit dem Pilgerweg Camino Frances in Spanien. Durch das Tal Fanes winden sich Kolonnen riesiger Rucksäcke auf zwei Beinen, und die gesprochene Sprache kommt aus allen Teilen der Welt. Amerikaner stechen hervor, die man sofort an ihrem kehligen Englisch erkennt. Wir nennen sie Turteltauben . Sie buchen Hütten Monate im Voraus, daher ist es in den nahegelegenen Rifugio Lavarella und Rifugio Fanes unmöglich, eine Übernachtung zu bekommen. Auch wir mussten damals im Zelt schlafen.

Es folgte noch der Abstieg zurück ins Tal und ein schöner, aber ziemlich heißer Tag lag hinter uns. Unten hatte es sich nämlich auf fast 30°C erwärmt. Unglaublich. So etwas haben wir noch nie erlebt, obwohl wir die Dolomiten schon eine ganze Weile besuchen.

Koordinaten des Ausgangspunkts ( Parkplatz bei Cappana Alpina ) : 46.5596792N, 11.9813467E

Nach zwei Jahren Pause sind wir dieses Jahr wieder nach Spanien gegangen, diesmal auf den Küstenweg Camino de Mar. Dies ist ein offizieller Pilgerweg, der in der Stadt Ribadeo beginnt und in der Stadt Ferrol endet. Es gibt zwei Varianten, die kürzere, mehr inlandische, die etwa 190 km lang ist. Wir haben die längere, mehr küstennahe gegangen, die am Atlantik verläuft und wir haben gute 280 km gesammelt. Beide befinden sich in Galicien, einem schönen und mystischen Land .

Für Camino de Mar haben wir uns nach der wunderbaren Erfahrung mit Camino dos Faros beim vorherigen Besuch Galiciens und auf Empfehlung eines Bekannten entschieden. Im Internet war über diesen Weg nicht viel geschrieben, GPS-Spuren habe ich kaum gefunden. Aber wir haben sie dringend gebraucht. So schlecht markierten Camino habe ich noch nicht getroffen, und ich gehe schon 12 Jahre nach Spanien. Auch nicht so einsamen, obwohl ich schon an vielen Orten gewandert bin. Auf dem gesamten Weg waren wir völlig allein, nicht einmal Tageswanderer waren zu sehen.

Pilgerunterkünfte ala Albergo gibt es nirgends, außer am Anfang und Ende des Weges, und auch diese sind dort wegen Camino del Norte oder Camino Inglese. Wir haben in verschiedenen Hotelzimmern übernachtet, die wahrheitsgemäß sehr günstig und von ganz angemessener Qualität sind . Oft war auch Frühstück im Preis enthalten. Für zwei Personen wäre mancher private Albergo auf stärker besuchten Camino-Wegen teurer gekommen, und wir hätten auf Etagenbetten geschlafen und uns in Gemeinschaftsbädern gedrängt. Bezüglich der Übernachtung haben wir also keinerlei Beanstandungen, aber es ist ratsam, Unterkünfte mindestens einen Tag vorher zu reservieren.

Die Erwartungen waren hoch, wie sind also die Eindrücke ???

Nach den seltenen Beschreibungen hätte dies ein super Erlebnis mit dem Gehen am mächtigen Atlantik sein sollen, aber es hat sich ziemlich anders gewendet. Camino dos Faros aus den Vorjahren hat einfach zu hohe Maßstäbe gesetzt, die schwer zu übertreffen sein werden. Auch nach längerem Nachdenken und zeitlichem Abstand kann ich diesen Camino de Mar nicht einmal annähernd mit dem zuvor erwähnten gleichsetzen. Es war einfach zu viel Asphalt und harte Beläge der Küstenpromenaden. Auf dem gesamten Weg sind das mindestens 70% oder eher mehr, oft auch den Großteil des Tages. Der Weg verläuft nicht nur am Meer, sondern geht oft ziemlich weit davon weg, auch sehr hoch. Am höchsten sind wir sogar über 600 m gestiegen und dann haben wir das Meer tief unter uns betrachtet.

Wegen all dem stelle ich Camino de Mar neben den nördlichen Weg Camino del Norte. Tatsächlich ist er zusammen mit Camino Inglese auch dessen Alternative bis Santiago, aber einsam und fast nicht markiert. Kurz gesagt …. wem Norte gefällt, dem wird vielleicht auch de Mar gefallen. Wer die Erfahrung von Camino dos Faros sucht, soll sie anderswo suchen. Mehr über unsere Reise folgt später …

Noch ein paar Links zum Vergleich …

Camino del Norte … KLIK
Camino dos Faros … KLIK

TAG 8 ...

Der letzte Tag des Camino de Mar war an der Reihe, das große Finale . Aber die Ziellinie war noch weit entfernt, und wir hatten auch vor, die Klamotten für die Fortsetzung auf dem Camino Ingles zu waschen. Deshalb haben wir uns am Morgen aufgerafft und sind in völliger Dunkelheit losgestartet. Aber um Licht mussten wir uns keine Sorgen machen. Straßenlaternen haben uns freundlich die Straßen beleuchtet, für die Richtung hat wie üblich die digitale Karte gesorgt. Auf die offiziellen Markierungen hatten wir schon lange verzichtet. Die Sonne ist spanisch ziemlich später aufgegangen und es wurde ein schöner Tag.

Die erste Hälfte des Weges war eine Art Klassiker der vorherigen Tage und ziemlich solide, was den Untergrund betrifft. Es gab einige angenehme Pfade, etwas Schotter, und auf Asphalt darf ich natürlich nicht vergessen. Was das Ambiente betrifft, war alles dabei, vom Gehen im Hinterland bis zum Meer mit zahlreichen Sandstränden. Aber diesmal genau am Meer sind wir auf riesige Dünen gestoßen, die unglaublich ausgedehnt und hoch sind. Es ist schwer, sich die unermessliche Kraft des Meeres vorzustellen, die sie geschaffen hat. Sogar einen konkreten Hügel sind wir auf dem reinen Sand gegangen.

Aber unser Endziel war natürlich Ferrol, eine große Küstenstadt mit etwa 60.000 Einwohnern. Dort endet der Camino de Mar auch offiziell. Dorthin sind wir die zweite Hälfte des Weges durch eine dicht besiedelte Landschaft gegangen und ich kann sagen, dass die Kilometer sich unterwegs aufgeblasen haben . Die Stadt liegt in einer tiefen Bucht, fast einem Fjord, und man muss eine lange Küstenstraße dorthin gehen. Diese biegt natürlich unzählige Male ab, sodass wir nie genau wussten, wann wir am Ziel sein würden. Dass wir Asphalt geschliffen haben, ist selbstverständlich und dass es verdammt heiß war auch. Zwischendurch mussten wir einige Pausen machen, was für uns nicht ganz üblich ist. Wie auch immer, langsam sind wir nach Ferrol geschlurft und nach ein paar Kilometern noch in seinen Hafenteil. Dort ist auf dem Pier ein schönes Schild aufgestellt und hier haben wir nach acht Tagen den Camino de Mar beendet .

Froh … absolut, begeistert … NEIN. Mehr über diesen Camino habe ich in der Einleitung geschrieben, aber diese Geschichte liegt bereits hinter uns. Uns erwartete noch der Weg nach Santiago, also willkommen Camino Ingles (hier) .

TAG 7 ...

Nach einer stürmischen Nacht begrüßte uns ein sonniger Tag . Nach einem wirklich reichhaltigen Frühstück und dem Abschied von der Gastgeberin brachen wir zu neuen Abenteuern auf. Zum Anfang haben wir uns das sympathische Dorf Santo André de Teixido noch einmal angesehen, dann den steilen Hang angegangen. Die Fortsetzung war bergauf, bergab, diesmal auf Waldwegen, und die nächtlichen Stürme haben sich sehr bemerkbar gemacht. Die Vegetation war durchnässt und wir mussten Gamaschen an die Schuhe ziehen. Diese Art von Nässe durchfeuchtet das Schuhwerk schneller als normaler Regen. Mehrfach überprüft. Später landeten wir wieder auf Asphalt, wo alle solche Sorgen wegfielen.

Dieser Tag war vor allem durch ausgedehnte Gebiete von getrocknetem Eukalyptus geprägt. Verlassene Wälder begegneten uns Kilometer um Kilometer. Soweit ich herausfinden konnte, ist der Eukalyptus-Rüsselkäfer am meisten dafür verantwortlich. Ausgewachsene Käfer und ihre gefräßigen Larven ernähren sich von jungen Blättern, Knospen und Trieben. Dadurch verlieren die Bäume Blattmasse und die Fähigkeit zur Photosynthese, daher gehen sie in der Hitze schnell ein. Außerdem ist Eukalyptus in diesem Gebiet Monokultur, hauptsächlich wegen schnellem Wachstum und qualitativem Holz. Der Schaden ist dadurch noch größer.

Eine weitere Besonderheit sind die Surfer. Davon haben wir eine ganze Menge gesehen, in Neopren gekleidet und mit Brettern unter den Armen. Die Strände sind ideal für sie, reiner Sand, Meer ohne gefährliche Riffe, Wellen genau richtig. Es gibt viele Camps, Verleih von Brettern und Lernzentren für aufstrebende Wellenreiter. Außerdem begegneten uns Kombis direkt an der Küste, beladen mit Ausrüstung und etwas Platz für Betten. Eine andere Welt, eine Welt von Begeisterten, die auf den Wellen genießen.

Auch wir haben den sonnigen Tag genossen und sind bei unserer Unterkunft in der Siedlung A Torre angekommen. Mehr durch Glück als sonst sind wir kurz vor dem Einparken ins Bett noch auf einen offenen Dorfladen gestoßen, einen tienda im heimischen Sinne. In dieser Art von Läden haben sie normalerweise alles, von Gabeln und Rechen bis Brot, Getränke und was sonst noch zu finden ist. Hauptsache es ist da, der Rest ist nicht wichtig .

TAG 6 ...

Wir wachten an einem schwülen Morgen auf, wofür meistens das nahe Meer und salzige Nebel vom Wellenschlagen verantwortlich sind. An diesem Tag war es nicht so. Die Schwüle war überall, auch weiter im Landesinneren, und die Hügel waren irgendwie seltsam vernebelt. Auch die Wettervorhersage war leider nicht sehr vielversprechend. Regen war für die Nachmittagsstunden angesagt. Nichts zu machen, sagten wir uns und brachen in den neuen Tag auf. Wir hatten Regenausrüstung, erprobt auf Tausenden von Kilometern in Spanien ...

Deshalb etwas darüber für frischgebackene Pilger . Regen kann nur Nieselregen sein, aber auch stärkere Schauer, die einen gründlich durchnässen. Das alles kann Tage und Tage dauern und es bleibt einem nichts anderes übrig, als zu gehen. Das alles habe ich schon erlebt, mehrmals. Und wie schützt man sich vor Nässe?

Manche ziehen leichte Plastik-Regenumhänge für den Einmalgebrauch an, ich habe sogar Müllsäcke gesehen . Andere gehen ohne alles und werden nass wie Mäuse. Die warten auf Gnade von oben, die erst nach mehreren Tagen kommen kann. Das ist natürlich ein Rezept für das Beenden des Weges, denn nur wenige haben genug trockene Kleidung dabei. Auch Blasen treten in solchen Bedingungen schnell auf, was von allem das Unangenehmste ist. Solch lange Wege verzeihen einfach schlechte Ausrüstung nicht. In langen Jahren des Gehens in Spanien habe ich vor allem eines gelernt … sei so gut wie möglich auf Regen vorbereitet.

Als erste Verteidigungslinie verwenden wir Regenumhänge. Ponchos sind nicht geeignet und ich empfehle sie nach Tests nicht. Der Regenumhang ermöglicht das Öffnen entlang der Länge und die Luft zirkuliert schnell. Wenn der Regen aufhört, kann man ihn auch teilweise ausziehen, auf den Rucksack lehnen und sich lüften. Wenn der Regen wieder beginnt, zieht man ihn einfach an. Die Aktion dauert ein paar Sekunden, nicht Minuten. Der Poncho ermöglicht all das nicht, und im Wind flattert er wie eine Fahne .

Die zweite Verteidigungslinie ist der Regenschirm, der am Rucksack befestigt werden kann. In diesem Fall sind beide Hände frei für die Verwendung von Wanderstöcken. Der Regenschirm ist sehr effektiv bei Nieselregen, wenn normalerweise kein besonderer Wind herrscht. Das ist in Galicien ein sehr häufiges Phänomen. Natürlich haben wir den Regenumhang an, aber in diesem Fall verwenden wir seine Kapuze nicht. Für den Schutz des Kopfes sorgt genau der Regenschirm. Da der Kopf frei ist, ist auch das Gefühl der Frische deutlich besser.

Die dritte Sache sind Regenhosen. Ohne sie beginnt Wasser entlang der Beine in die Schuhe zu laufen und die Schuhe sind bald von innen nach außen durchnässt. Verschiedene Schutzmembranen sind in diesem Fall völlig funktionslos. Wir verwenden Regenhosen, die sich seitlich über die gesamte Länge öffnen lassen und so die Luftzirkulation ermöglichen. Die Öffnung passen wir der Niederschlagsstärke an.

Als letzte und sehr wichtige Sache sind natürlich die Schuhe. Bei Nässe müssen sie vor allem schnell trocknen. Ledervarianten sind völlig ungeeignet, weil sie nicht trocknen. Ich habe schon Pilger gesehen, die vorne und hinten Leder schnitten, damit Zehen und Fersen wenigstens etwas atmen konnten . Lederschuhe sind auch ein Rezept für riesige Blasen, die durch ständige Feuchtigkeit im Inneren entstehen, auch in trockenen Perioden, geschweige denn in nassen. Wir tragen getestete Schuhe aus modernen Materialien, die leicht, atmungsaktiv, mit Membran gegen Nässe sind und vor allem viel Platz für Zehen und Ferse bieten. In Hunderten von Kilometern schwillt der Fuß an und schnell ist nicht genug Platz für bequemes Gehen.

Und noch eine Sache ist sehr wichtig … Belüftung, Belüftung und nochmals Belüftung der Schuhe. Dadurch trocknet das Innere des Schuhwerks, die Socken und vor allem die Füße. Ich empfehle es wärmstens, je öfter desto besser .

Danke an beide . Die Eisenbahn hat Normalspur und verbindet einen großen Teil der Küste. Wahrscheinlich hat der Blickwinkel der Kamera die Gleise schmaler erscheinen lassen.

TAG 5 ...

Eine weitere lange Etappe lag vor uns, deshalb haben wir nicht auf den Morgenkaffee gewartet. Wir sind bei der ersten Helligkeit oder sogar etwas früher losgezogen und haben uns auf den Weg gemacht. Die erste Hälfte des Camino de Mar lag bereits hinter uns, aber es erwarteten uns noch viele Abenteuer . Die Wettervorhersage war diesmal nicht gerade ermutigend, aber trotzdem sind wir in einem trockenen Morgen gestartet. So blieb es zum Glück den ganzen Vormittag, nur Nebel zog sich überall hin. Später zeigte sich sogar die Sonne.

Diesmal etwas über die Spanier und ihre Freundlichkeit. Das haben wir genau an diesem Tag noch einmal erlebt, als der örtliche Bäcker in der Küstenstadt Espasante nur für uns zwei Schokoladenbrötchen gebacken hat. Eine ältere Dame hatte sie nämlich kurz vor uns genommen. Sofort bot er an, noch zwei zu backen, wir mussten nur eine halbe Stunde warten. Genau richtig für den Kaffee. Und tatsächlich warteten sie auf uns, noch warm und knusprig. Interessant, er hat aber nicht einmal ein zusätzliches für mögliche andere Kunden gebacken.

Spanier sind generell sehr hilfsbereite und warme Menschen. In 12 Jahren meines Wanderens durch Spanien habe ich keine schlechte Erfahrung. Sie helfen sofort bezüglich der Wegstrecke, manchmal ziehen sie einen sogar unerwartet am Ärmel. Auch in Lokalen hat niemand Einwände, wenn man neben dem Bestellten noch etwas Eigenes isst, mehr noch, normalerweise versorgen sie einen zusätzlich mit kostenlosen Snacks. Außerdem hupt niemand hinter einem, wenn man auf der Straße einen Verkehrsverstoß begeht. Nach langem Gehen ist man nämlich wie in Trance und so etwas passiert schnell.

Eine weitere Besonderheit fällt nach Tausenden von Kilometern Gehen ins Auge. Spanier sind zweifellos erstklassige Experten in der Steinbearbeitung. Alles, was aus diesem Material ist, ist hervorragend gemacht und manchmal kann man sich nur über das Gemachte wundern. Andererseits würde ich sie nie als Bauarbeiter nehmen. Ich war schon an vielen Orten und habe an vielen übernachtet, also weiß ich, wovon ich spreche. Objekte dieser und jener Art, auch neue, sehen von außen noch irgendwie okay aus, aber für Details fehlt ihnen normalerweise der Wille. Meine Erfahrung ist, dass an vielen Orten die Fenster gerade so abdichten, dass Spatzen nicht durch die Zimmer fliegen .

Wie auch immer, nach Spanien kehren wir immer gerne zurück, gerade wegen der Menschen, neuen Wegen und anderer Umgebung.

TAG 4 ...

Ein späterer Tagesbeginn plagte uns noch immer, aber wir warteten nicht mehr auf das Morgenlicht. Wir gehen wann wir gehen, der Tag wird kommen . Diesmal haben wir uns nach Porto do Barqueiro aufgemacht, einem Fischerdorf, das sich immer mehr dem Tourismus zuwendet. Dort haben sie gerade für diese Saison ein Hotel eröffnet, was uns angesichts der Etappenlänge super gelegen kam.

Zum Weg nichts Neues. Wieder gab es viel Asphalt, aber auch einige wunderschöne Orte. Wir sind sowohl am Meer als auch mehr im Landesinneren gereist und haben viel gesehen. Eine der Merkmale sind alte Häuser, die trotz des Gewichts vieler Jahrzehnte und vernachlässigter Außenansicht noch bewohnt sind. Leider hatten wir nie die Gelegenheit zu sehen, wie das Innere dieser Gebäude aussieht. Aber solche Häuser sind unbedingt mit handgeschlagenem Schiefer gedeckt, der ein völlig lokales Material ist. Auch neuere Häuser verwenden ihn, nur dass einige maschinell hergestellt sind. Ich stimme für die handgemachte Variante .

Ein weiteres überraschendes Merkmal sind die strengen Verbote, Hunde an den Strand zu führen. Überall gibt es Warnschilder, unabhängig von der Größe der Strände. Auch an ganz kleinen sind sie vorhanden, völlig lokal, wo es definitiv nicht viele Touristen gibt. An vielen Stellen gibt es neben den Hauptzeichen auch handschriftliche Verbote auf den Küstenfelsen. Ich weiß nicht genau, wo der Grund liegt, aber die Strafen sind drastisch … von 100 bis 3000€.

Was mich auch überrascht hat, sind die dekorativen Zitronen und Orangen, die niemand pflückt. Das sind wir fast die ganze Strecke über begegnet. Orangen sind angeblich bittere Sorten, Zitronen sind ganz echte. Sie unterscheiden sich von unseren kommerziellen vor allem in der Größe. An vielen Stellen sind sie so groß wie eine männliche Handfläche, wenn nicht sogar größer. Wir haben weder Orangen noch Zitronen probiert, nur für den Fall . Aber wir haben ihr Essen ohne Zögern probiert und natürlich Meeresfrüchte. Das ist zum Fingerablecken und ich muss den Teller daneben nicht einmal erwähnen. Lecker ...

Natürlich, danke

TAG 3 ...

Diesmal stand uns eine längere Etappe bevor deshalb sind wir morgens zügig los. Nur die Müllmänner waren schneller . Insgesamt ist die Sauberkeit in diesen Gegenden ziemlich gut da wir nirgends viel Müll gesehen haben. Vielleicht ist es in Dörfern manchmal heimeliger aber es liegt kein Müll in öffentlichen Bereichen. Auch in größeren Städten werden die Straßen früh nach den Nachtfeiern gereinigt. Die Spanier sind Nachtmenschen vor allem wegen der Hitze tagsüber. Sie erwachen erst nach acht Uhr abends richtig wenn Straßen und lokale Bars voll von geselligen Leuten sind. Tagsüber ist die Mehrheit irgendwo im Kühlen nur wir zwei geben nicht auf .

Auch dieser Tag war geprägt von Asphalt oder hartem Untergrund der Küstenpromenaden. Daran haben wir uns schon gewöhnt nur die Schuhe müssen öfter gelüftet werden. Außerdem haben wir wieder gesehen was Ebbe hier bedeutet. Das Meer fließt einfach ab und viele Boote bleiben auf dem Trockenen. Für Einheimische üblich für uns ungewöhnlich.

Zum ersten Mal tauchten auch hórreos auf heimisch Speicher. Sie sind vor allem im feuchten Galicien und Asturien zu Hause. Ihr Merkmal sind hohe Sockel die den Speicher vor Feuchtigkeit isolieren. Oben auf jedem Sockel sind überhängende Steinplatten die als physische Barriere gegen Nager wirken. Aus demselben Grund enden Treppen nie ganz oben sondern eine Stufe früher. Es gibt viele Arten von hórreos die Prinzipien sind bei allen gleich. Mancherorts sind sie noch in Gebrauch anderswo mehr Erinnerung an die Vergangenheit. Der längste ist ganze 37 m lang.

Der Tag verging Eindrücke gab es reichlich. Wegen der Länge der Strecke waren wir froh dass die Sonne sich mehr oder weniger hinter Wolken versteckte. Wir sind sogar auf ein echtes Schild für Camino de Mar gestoßen das erste von allen vieren auf der gesamten Route. Verstehe das wer kann . Wie auch immer erfolgreich haben wir das Ziel in dem Städtchen Celeiro erreicht. Danach folgte das Abendessen und gleich ins Bett. Überhaupt nicht spanisch .

Zum Wochenende hatten wir uns eine Hochgebirgsleckerei mit Start am Pecol vorgenommen. Zuerst sind wir auf den Špik über den hudic police gestiegen, der erwartungsgemäß sehr besucht war. Wir trafen sogar zwei Koreaner . Nach einer kurzen Rückkehr setzten wir den Weg auf dem Leva-Pfad in Richtung Montasch fort, dann sind wir nach Begutachtung der Verhältnisse auch auf ihn gestiegen. Er hatte eher wenig Besuch, aber alle haben die Pipan-Leiter benutzt. Aus Richtung Findenegg war keine lebende Seele.

Noch die aktuellen Verhältnisse … auf dem Leva-Pfad gibt es kein erwähnenswertes Schneefeld, an der Kreuzung dieses Pfades und der Klassiker gegen Montasch hält sich eine lange und steile Zunge von Lawinenschutt. Wir haben sie trocken etwas höher umgangen. Weiterhin gibt es keine Schwierigkeiten bis zum Gipfel des Montasch. Es gibt auch viele Gämsen, vor allem neugieriger Nachwuchs ist überall . Alte Böcke waren diesmal nicht zu sehen. Mehr in der Foto-Geschichte …

Bojan, deshalb gehe ich mit Mateja .

Ich stimme zu. Trotz der Kilometerzahl machen wir Fehler oder gerade deswegen . Auf dem Jahrhundertweg ist der Helm Pflicht, der Sicherheitsgurt kommt auch recht, besonders wenn man hier zum ersten Mal ist.

Der Jahrhundertweg ist trocken, nur ein wenig Suchen nach Übergängen gibt es in der Rinne bis zum Einstieg in den Klettersteig. Dort halten sich nämlich einige Schneefelder, die man vollständig umgehen kann. Die Markierungen im Klettersteig sind uralt, die Sicherungen einwandfrei, für den Abschlussteil mit Abstieg durch den Tunnel ist eine Lampe obligatorisch. Es war ein herrlicher Tag . Mehr in der Foto-Geschichte …

Danke, danke . Wir haben die Längen der Etappen an die Übernachtungen angepasst, sodass manche Tage etwas weniger, manche aber deutlich mehr waren. Es gab nie eine Krise, weil wir für den gesamten Camino ziemlich solides Wetter hatten.

TAG 2 ...

Morgens sind wir zur üblichen Zeit wie zu Hause aufgestanden, aber draußen war es noch stockdunkel. Spanien hat nämlich eine 1-Stunden-Verzögerung gegenüber Slowenien, obwohl es in derselben Zeitzone wie wir liegt. Für diese Diskrepanz in den geografischen Zonen ist General Franco verantwortlich, der sich damit mit seinen Verbündeten abstimmen wollte. Für uns bedeutete das, dass wir uns deutlich später auf den Weg gemacht haben, als wir es sonst getan hätten. Nichts falsch daran, wir haben zumindest in Ruhe gefrühstückt .

Für einen guten Morgen sind wir an der Küstenpromenade weitergegangen und viel später in den Wald abgebogen. In diesen Gegenden gibt es ausgedehnte Eukalyptusplantagen, die mit ihrem Aroma betörend duften. Das ist besonders kurz vor Regen ausgeprägt und wir freuen uns immer über diese Wälder. Eukalyptus ist auch ein echter Stripper . Er zieht sich ständig aus und schafft dadurch eine extrem brennbare Unterlage für den Fall eines Feuers. Als zusätzliches Brennmaterial steht noch eine Fülle ätherischer Öle zur Verfügung. Deshalb sind die Bäume an vielen Stellen in Reihen gepflanzt, und dazwischen räumen die Besitzer gelegentlich das Unterholz und die abgefallene Rinde weg.

Bald kamen wir wieder in bevölkertere Gegenden, diesmal bei Ebbe. Diese hat zahlreiche Dünen und gestrandete Boote enthüllt und damit gezeigt, wie flach das Meer in manchen Gebieten ist. Besonders ausgeprägt ist das im Bereich der Küstenstadt Foz, wo wir unseren Augen kaum trauen konnten. Hier können Touristen erst bei Flut baden, und auch Fischerboote können erst dann auslaufen. Unglaublich. Wenn wir bei Flut gekommen wären, hätten wir ein völlig anderes Bild gehabt.

Es folgte eine Pause in einem der vielen Cafés. Normalerweise wählen wir eines aus, wo wir die Schuhe ausziehen und die Füße lüften können. Fast überall gibt es zum Kaffee Gebäck, zum Bier schon konkrete Snacks, die sogenannten Tapas. Erstes Mal, zweites Mal, kein Problem, alle Sorten und alles umsonst. Oft haben wir neben dem Bestellten noch etwas Eigenes aus der nahen Bäckerei gegessen, und niemand hat uns je böse angesehen. Die Preise sind generell niedriger als bei uns und wir haben uns dabei auch satt gegessen .

Nach einer längeren Pause sind wir an der steinernen Promenade weitergegangen. Eine Zeit lang sind wir am Meer entlanggegangen, uns mehr ins Landesinnere bewegt und sind wieder an die Küste zurückgekehrt. Das Wetter hat sich laut Prognose verschlechtert, aber es blieb trocken. Das passte uns ganz gut, denn an der Küste wehte es angenehm, während es im Inneren verdammt schwül war. Der Tag verging und wir haben in der Stadt Burela abgeschlossen. Auch hier hatte ich vorher ein schönes Zimmer reserviert, das schon lächerlich billig war. Diesmal sind wir den ganzen Tag gelaufen und nach dem Abendessen haben wir uns ziemlich bald ins Bett gelegt. Gute Nacht ...

TAG 1 ...

Zuerst mussten wir von Oviedo zum Ausgangspunkt kommen. Nach Ribadeo fährt der lokale Anbieter Alsa, zum Glück schon früh am Morgen. Die Fahrt dauert nämlich satte drei Stunden und so blieb uns noch reichlich Zeit zum Wandern. Das brauchten wir nach der langen Fahrt dringend, besonders weil wir am Vortag größtenteils nur gesessen hatten .

In Ribadeo suchten wir das Touristenbüro und stempelten den ersten Stempel in das Pilgerdokument. Das wäre nicht einmal nötig gewesen, da wir überall anders als in Herbergen übernachtet haben. Aber die Tradition verlangt ihr Recht und ein abgestempeltes Büchlein ist eine schöne Erinnerung für andere Zeiten . Es folgte noch der obligatorische Kaffee, dann machten wir uns endlich auf den Weg. Zuerst folgten wir den Markierungen für den Camino de Norte, der bald in eine Richtung abbog, während wir in die andere gingen. Die gelben Markierungen für die Abzweigung suchten wir vergeblich, und später war es auch nicht besser. Statt offizieller Camino-Markierungen sind überall braune Schilder Ruta del Cantabrica vorhanden. Diese sind wirklich anschaulich und passten hervorragend zu unserer Richtung.

Der erste Tag war einer der schönsten auf dem gesamten Camino. Die meiste Zeit gingen wir am Meer entlang Küstenpromenaden und angenehmen Pfaden. Wir sahen eine Menge Sehenswürdigkeiten, von einem attraktiven Leuchtturm, blühenden Küsten, Fischerdörfern bis zur sehr besuchten Naturattraktion Praia das Catedrais. Einfach gesagt … Kathedralenstrand. Hier können Besucher auf dem Sand unter riesigen steinernen Bögen gehen, die vom tobenden Atlantik ausgehöhlt wurden, Meeresgrotten und zahlreiche durchgängige Tunnel erkunden. Aber hier stellte sich uns die Flut in den Weg ... schnief, schnief. Wir kamen genau zum höchsten Wasserstand an, als die Besichtigung dieses Strandes unmöglich ist. Auch bei Ebbe ist die Besuchszeit auf maximal 4 Stunden begrenzt, bevor das Meer wieder das Haupt-Wort übernimmt.

Es folgte noch der abschließende Abschnitt, die Fortsetzung bis zu unserer Unterkunft direkt an der Küste. Diese hatte ich bereits im Voraus reserviert, sodass es damit keine Probleme gab. Die freundliche Besitzerin wies uns ein Zimmer mit Blick auf den Atlantik zu und wegen des angenehmen Rauschens blieben die Türen zur Terrasse die ganze Nacht offen. Ein herrlicher Tag und eine noch schönere Nacht .