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Furcia Rossa III ist ein aussichtsreicher Gipfel und der zentrale Punkt der alten militärischen Klettersteigs Via della Pace. Einige benachbarte Gipfel haben denselben Namen, aber dieser ist der einzige, der auch für uns, gewöhnliche Wanderer, zugänglich ist . Aber der Aufstieg darauf und die Fortsetzung ist nicht gerade einfach. Der Klettersteig erreicht zwar eine völlig beherrschbare C-Kategorie, aber ein größeres Problem sind zahlreiche schuttbedeckte Bänder ohne Sicherungen. Sicherungen sind jedoch bei allen wirklich anspruchsvollen Passagen vorhanden und nicht nur das. Der Anfangsteil über die senkrechte, gelb-orangefarbene Wand ist äußerst malerisch, da zahlreiche Leitern einander folgen und einen schnell mehrere Stockwerke höher heben. Eine tolle Sache .

Wir sind von der Hütte Cappana Alpina tief im Tal gestartet. Dort gibt es auch einen großen angelegten Parkplatz, der mit bescheidenen 10€/24 Stunden berechnet wird. Bescheiden im Vergleich zu unseren Verhältnissen natürlich . Dann sind wir auf dem schattigen Weg 11 bis zum Bruch des Hangs neben dem Gipfel Col de Locia aufgestiegen und haben das Tal Fanes fortgesetzt. Kurz vor der Hirtenhütte Ucia de Gran Fanes sind wir rechts auf den Weg 17 abgebogen und bald wieder rechts auf eine versteckte militärische Abkürzung zum hochalpinen Kar Grava del Vallon Bianco. Dort vereinigen sich die Abkürzung und der offizielle Weg. Es folgte nur noch der Aufstieg zum attraktiven Biwak della Pace unter der mächtigen Wand des Monte Castella. Hier war im Ersten Weltkrieg ein österreichisch-ungarischer Posten, und zahlreiche Überreste aus jener Zeit sind weit umher sichtbar.

Auch der Klettersteig stammt aus dem Ersten Weltkrieg und der Weg dorthin beginnt eigentlich schon beim Biwak. Aber um hineinzugelangen, muss man noch etwas Wanderterrain bewältigen. Überall erscheinen FR (Furcia Rossa)-Markierungen, denen wir bis zum Ende des Klettersteigs weit, weit voraus gefolgt sind. Die gesamte Route ist nämlich lang und erfordert angesichts des Geländes gute Kondition. Die eigentliche Sache beginnt bei den bereits erwähnten senkrechten, scheinbar unpassierbaren Wänden. Die anspruchsvolle Querung über Eisenwege und schuttbedeckte Bänder ist einen guten Kilometer lang, und zwischendurch haben wir natürlich auch den zentralen Punkt, den Gipfel Furcia Rossa III, besucht. Er hat ein bescheidenes Kreuz, aber eine imposante Bank besonderer Art. Gleich hinter dem Gipfel erscheint auch die Markierung VB, was einen weiteren wunderbaren Gipfel voller militärischer Überreste bedeutet … Valon Bianco.

Die Fortsetzung war ähnlich wie zuvor. Zahlreiche Passagen folgten aufeinander, wir mussten sogar eine überhängende Wand überqueren. Die Sicherungen sind einwandfrei, obwohl einige Stellen eine Erneuerung erfordern. Diese Wände sind ziemlich brüchig, wie zahlreiche kleinere Abbrüche und reichlich Geröll bezeugen. Aber mit großer Vorsicht bleibt das Vorankommen im sicheren Rahmen. Bald waren wir bei einer weiteren Attraktion dieser Route, einer riesigen Überdachung, unter der der Weg führt. Noch ein wenig und wir stießen auf den touristischeren Weg zum Valon Bianco.

Wir haben auch die Alm Ucia de Gran Fanes besucht, die in den letzten Jahren ihre Türen für Wanderer geöffnet hat. Essen und Trinken sind verfügbar, sogar Übernachtungen wurden neu eingerichtet. Dafür ist vor allem die Alta Via 1 verantwortlich, die wir vor Jahren bereits gegangen sind (hier). Aber was jetzt passiert, ist vergleichbar mit dem Pilgerweg Camino Frances in Spanien. Durch das Tal Fanes winden sich Kolonnen riesiger Rucksäcke auf zwei Beinen, und die gesprochene Sprache kommt aus allen Teilen der Welt. Amerikaner stechen hervor, die man sofort an ihrem kehligen Englisch erkennt. Wir nennen sie Turteltauben . Sie buchen Hütten Monate im Voraus, daher ist es in den nahegelegenen Rifugio Lavarella und Rifugio Fanes unmöglich, eine Übernachtung zu bekommen. Auch wir mussten damals im Zelt schlafen.

Es folgte noch der Abstieg zurück ins Tal und ein schöner, aber ziemlich heißer Tag lag hinter uns. Unten hatte es sich nämlich auf fast 30°C erwärmt. Unglaublich. So etwas haben wir noch nie erlebt, obwohl wir die Dolomiten schon eine ganze Weile besuchen.

Koordinaten des Ausgangspunkts ( Parkplatz bei Cappana Alpina ) : 46.5596792N, 11.9813467E

Nach zwei Jahren Pause sind wir dieses Jahr wieder nach Spanien gegangen, diesmal auf den Küstenweg Camino de Mar. Dies ist ein offizieller Pilgerweg, der in der Stadt Ribadeo beginnt und in der Stadt Ferrol endet. Es gibt zwei Varianten, die kürzere, mehr inlandische, die etwa 190 km lang ist. Wir haben die längere, mehr küstennahe gegangen, die am Atlantik verläuft und wir haben gute 280 km gesammelt. Beide befinden sich in Galicien, einem schönen und mystischen Land .

Für Camino de Mar haben wir uns nach der wunderbaren Erfahrung mit Camino dos Faros beim vorherigen Besuch Galiciens und auf Empfehlung eines Bekannten entschieden. Im Internet war über diesen Weg nicht viel geschrieben, GPS-Spuren habe ich kaum gefunden. Aber wir haben sie dringend gebraucht. So schlecht markierten Camino habe ich noch nicht getroffen, und ich gehe schon 12 Jahre nach Spanien. Auch nicht so einsamen, obwohl ich schon an vielen Orten gewandert bin. Auf dem gesamten Weg waren wir völlig allein, nicht einmal Tageswanderer waren zu sehen.

Pilgerunterkünfte ala Albergo gibt es nirgends, außer am Anfang und Ende des Weges, und auch diese sind dort wegen Camino del Norte oder Camino Inglese. Wir haben in verschiedenen Hotelzimmern übernachtet, die wahrheitsgemäß sehr günstig und von ganz angemessener Qualität sind . Oft war auch Frühstück im Preis enthalten. Für zwei Personen wäre mancher private Albergo auf stärker besuchten Camino-Wegen teurer gekommen, und wir hätten auf Etagenbetten geschlafen und uns in Gemeinschaftsbädern gedrängt. Bezüglich der Übernachtung haben wir also keinerlei Beanstandungen, aber es ist ratsam, Unterkünfte mindestens einen Tag vorher zu reservieren.

Die Erwartungen waren hoch, wie sind also die Eindrücke ???

Nach den seltenen Beschreibungen hätte dies ein super Erlebnis mit dem Gehen am mächtigen Atlantik sein sollen, aber es hat sich ziemlich anders gewendet. Camino dos Faros aus den Vorjahren hat einfach zu hohe Maßstäbe gesetzt, die schwer zu übertreffen sein werden. Auch nach längerem Nachdenken und zeitlichem Abstand kann ich diesen Camino de Mar nicht einmal annähernd mit dem zuvor erwähnten gleichsetzen. Es war einfach zu viel Asphalt und harte Beläge der Küstenpromenaden. Auf dem gesamten Weg sind das mindestens 70% oder eher mehr, oft auch den Großteil des Tages. Der Weg verläuft nicht nur am Meer, sondern geht oft ziemlich weit davon weg, auch sehr hoch. Am höchsten sind wir sogar über 600 m gestiegen und dann haben wir das Meer tief unter uns betrachtet.

Wegen all dem stelle ich Camino de Mar neben den nördlichen Weg Camino del Norte. Tatsächlich ist er zusammen mit Camino Inglese auch dessen Alternative bis Santiago, aber einsam und fast nicht markiert. Kurz gesagt …. wem Norte gefällt, dem wird vielleicht auch de Mar gefallen. Wer die Erfahrung von Camino dos Faros sucht, soll sie anderswo suchen. Mehr über unsere Reise folgt später …

Noch ein paar Links zum Vergleich …

Camino del Norte … KLIK
Camino dos Faros … KLIK

Super, wenigstens muss ich dieses Jahr nicht den Küstenweg der 9. Etappe erkunden . Bezüglich der Fotos 56 und 57 ... auch wir sind rechts entlang der steinigen Küste gegangen, weil uns die VA-Markierungen dorthin geführt haben. Warum diese Variante markiert ist und nicht die linke, kann ich mir nicht einmal vorstellen .

Col Margherita - Cima Juribrutto - Cima Bocche

Dieses Mal haben wir das Granitgebiet der Dolomiten über dem Passo Peregrino erkundet, das geografisch noch zu den Pale gehört. Die Meinungen dazu gehen auseinander, da es angeblich zur Lagorai-Gruppe gehören soll, hauptsächlich wegen der Bodenbeschaffenheit. Diese ist deutlich vulkanischen Ursprungs, während die Berge in der unmittelbaren Nähe größtenteils aus sedimentärem Dolomit und Kalkstein bestehen. Wie auch immer, das Gefühl beim Wandern durch diese Landschaft ist ungewöhnlich, besonders für die Dolomiten .

Wir starteten am San Peregrino-Pass und stiegen über den Weg 658 auf den Col Margherita. Hier gab es viele Besucher, da in der Nähe eine Gondel und ein Restaurant sind. Nur ein Stück weiter waren wir ganz allein. Wir folgten dem Grat 695 bis zur Cima Juribrutto und weiter bis zum Passo Juribrutto-Sattel. Die Landschaft ist wirklich ungewöhnlich grünlich mit zahlreichen kleinen Seen. Es ist auch voll von Überresten aus dem Ersten Weltkrieg, vor allem Bretter von Barackensiedlungen sind viele. Auch einige Metallteile finden sich, von Teilen von Artilleriegranaten bis zu verrosteten Militärdosen.

Als Zugabe haben wir uns am Sattel noch einen Gipfel ausgedacht, diesmal etwas abseits des Weges. Das ist die Cima Bocche, die mit Verteidigungsgräben und Ruinen von Steinbauten durchzogen ist. Unglaublich, was sie damals getan haben und leider noch heute tun. Die Aussicht vom Gipfel ist herrlich, vor allem auf Passo Peregrino und das Gebirge auf der gegenüberliegenden Seite. Beim Abstieg bogen wir noch zum Jellici-Biwak ab. Dieses ist einfacher ausgeführt, aber hier sah ich zum ersten Mal eine echte Urne eines kürzlich verstorbenen Bergsteigers, in den nahen Felsen eingelassen.

Dann folgte die Rückkehr zum Passo Juribrutto-Sattel, von dort ein Abstieg vorbei an zahlreichen Granitblöcken. Der Weg dazwischen ist aufgeschüttet, wahrscheinlich vom Militär, alle anderen Varianten sind unpassierbar. Weg 628 brachte uns ziemlich später ins Tal, wo wir den letzten Kilometer oder zwei auf einem befestigten, aber sehr unbequemen Weg gingen. Wegen der vielen Steine mussten wir ständig auf den Boden schauen, obwohl wir fast eben gingen. Aber auch das ging vorbei und es folgte eine Erfrischung im nahegelegenen Hotelrestaurant. Zur Information … Zapfbier kostete 5€, Kaffee 2€, eine Kugel Eis 1,5€ und das an zentraler Lage voller Touristen . Mehr zur Route in der Foto-Geschichte …

Parkplatz-Koordinaten (Passo Peregrino): 46.3780056N, 11.7944444E

Thx Lino. Diese Berge sind nicht unter den bekanntesten, aber eine Idee kommt immer recht .

Der Passo Peregrino ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für viele interessante Touren, deshalb haben wir uns entschieden, genau hier zu bleiben . Diesmal sind wir in die entgegengesetzte Richtung wie am Vortag gegangen, mehr Richtung Marmolada. Unser Grundziel war der fast Dreitausender Ombretola, dann der seitliche Palon de Jigolé und der noch unerforschte Gipfel Cima Cadine. Alles ziemlich gemütlich und entspannt, zum Wechsel vom gerade erst begangenen Bruno Federspiel.

Ein paar Kilometer und Höhenmeter haben sich trotzdem angesammelt. Wir sind vom gleichen Ausgangspunkt wie am Vortag gestartet und sind auf der Promenadenstraße 607 zum Rif. Fuciade gegangen. Promenade, weil sich tagsüber Massen von Touristen darauf ergießen. Bis zur Hütte ist die Straße fast flach und als solche für Alt und Jung geeignet, mit Wanderschuhen oder Hausschuhen .

Ab der Hütte beginnt ernsteres Gelände. Wir mussten auf den Passo delle Cirelle steigen, was nicht ganz einfach ist. Der Einstieg ist mehr oder weniger ein bequemer Pfad durch grüne Landschaft, dann folgen gute zwei Kilometer Aufstieg über ausgedehnte Schuttfelder. Gut, dass wir Schatten hatten . Dazwischen gibt es auch einen versteckten Abzweig zum wildesten Teil des Weges Bepi Zac, den wir vor Jahren kennengelernt haben. Noch ein bisschen und wir waren am Pass.

Dort gibt es einen Haufen Wegweiser und wir haben den äußersten rechten Weg 612B gewählt. Dieser führt zur Hütte Rif. Falier im Nachbartal, aber auch zum heutigen Ziel. Das Gelände ist überall voller Geröll, die Wege sind gut ausgetreten und leicht passierbar. Es war trotzdem etwas Vorsicht nötig, da einige Teile ausgesetzt sind. Wir waren schnell oben, von wo man weit umher sehen konnte. Aber wir sind etwas tiefer gegangen, da in dieser Höhe ein unangenehm kalter Wind blies.

Vollkommene Windstille haben wir direkt unter dem Gipfel des Sasso Vernale gefunden, der noch auf unseren Besuch wartet. An seinem Fuß ist eine ehemalige Militärbasis, wo wir warmen Schutz zum Ausruhen gefunden haben. Ansonsten sind überall Militärreste sichtbar, von Holzresten der Baracken bis Stacheldraht und unzählige Dosen, sogar Knochen waren auf einem Haufen. Der Größe nach wahrscheinlich menschlich, deshalb wollte ich sie nicht fotografieren.

Zum Sattel Passo delle Cirelle sind wir auf demselben Weg zurückgekehrt, dann rechts auf Cima Cadine abgebogen. Hier waren wir noch nicht, aber vom Gipfel hat man den schönsten Blick auf den markanten und zugleich höchsten Gipfel in diesem Gebirge … Cima dell'Uomo. Wir haben ihn letztes Jahr besucht und trotz zeitlichem Abstand steht er immer noch sehr hoch im Schwierigkeitsranking unserer Bergsteigerkarriere. Es folgte ein Besuch des nahen Militärstützpunkts, dann noch einmal Abstieg zum Sattel Cirelle. Von dort sind wir dann zum unmarkierten Gipfel Palon de Jigolé abgebogen. Der Weg ist gut sichtbar, nur im Gipfelbereich braucht es mehr Aufmerksamkeit.

Wieder sind wir zum Sattel zurückgekehrt, diesmal endgültig und es folgte der Rückweg über ausgedehnte Schuttfelder ins Tal. Schatten gab es keinen, deshalb brannte die Sonne wie verrückt. Zur Erfrischung haben wir uns bei der Hütte Rif. Fuciade aufgehalten, wo es voller Leute war. Massen sind uns auch beim finalen Rückweg zum Ausgangspunkt begegnet, nur beim etwas abseits gelegenen See Lago di Pozze war Ruhe . Zum Ausgangspunkt hatten wir dann nur noch ein paar Minuten.

Nach ein paar Jahren haben wir das Monzoni-Gebirge wieder besucht, das geografisch zur Marmolada-Gruppe gehört. Das Ziel war ein erneuter Besuch des Gratenwegs Sentiero Bruno Federspiel, aber in der entgegengesetzten Richtung als vor Jahren. Für den Rückweg habe ich die Richtung durch das Tal Val Monzoni gewählt, wo wir noch nicht gegangen sind. Massen sind hier nicht zu fürchten, vor allem nicht Koreaner, die dieses Jahr die Dolomiten adoptiert haben . Tatsächlich waren wir auf dem Grat völlig allein, nur ein paar Ziegen neben uns haben dick auf den Weg geschissen . Auch beim Rückweg haben wir Leute nur in der Nähe der Hütten getroffen.

Der Gratenweg Sentiero Bruno Federspiel ist Teil des Trios, das ich in früheren Beiträgen beschrieben habe. Hier gehören auch Sentiero Franco Gadotti und die gesamte Alta via Bepi Zac dazu. Das sind Militärwege aus dem Ersten Weltkrieg, die in wilder Hochgebirgsumgebung verlaufen. Alles zusammen ist eine bergsteigerische Delikatesse *par excellence* und ich empfehle sie erfahrenen Bergsteigern wärmstens. Jede hat ihren eigenen Charakter, keine ist gerade einfach.

Zuerst sind wir zum Passo delle Selle-Pass gestiegen, wo wir die gleichnamige Hütte an einer schönen Lage besucht haben. Dort beginnt auch der Bruno Federspiel-Weg. Dieser verläuft größtenteils im Gratbereich, nur wenige Male weicht er unpassierbarem Gelände aus. Schwierigere, vor allem felsige Passagen sind mit Drahtseil gesichert, an vielen anderen Stellen hätte ich es auch nicht abgelehnt. Vor allem das Queren extrem steiler Hänge ist völlig ohne Sicherungen. Der gesamte Weg ist etwa 6 km lang, dafür haben wir viereinhalb Stunden gebraucht.

Wir haben den Gratenweg am Sattel Forcella la Costella beendet, von wo wir in das uns unbekannte Tal Val Monzoni abgestiegen sind. Zuerst haben wir die angenehme Hütte Rifugio Vallaccia besucht, die privat ist und erst 1985 gebaut wurde. Sie hat 20 Betten und ist ein guter Ausgangspunkt für die umliegenden Gipfel. Von dort sind wir tief hinunter weitergegangen und am tiefsten Punkt sind wir gute 500 m gegenüber dem Pass Forcella la Costella abgestiegen. Ziemlich viel, aber alles war der Reihe nach interessant .

Als wir gerade erst zu steigen begonnen haben, haben wir noch eine Hütte besucht, diesmal Rif. Taramelli aus dem fernen Jahr 1904. Sie ist die einzige erhaltene Hütte dieser Art von würfelförmiger Form, sie wurde als Stützpunkt für geologische Untersuchungen dieses Gebiets errichtet. Im Aussehen ist sie wirklich ganz besonders, besonders ist auch ihre Versorgung. Sie hat weder eine Materialseilbahn noch eine Zufahrtsstraße. Diese endet etwas tiefer am Bachbett, die Fracht für die Hütte wird dann in Rucksäcken getragen. Und genau damit haben wir noch eine Überraschung erlebt. Für ein halbes Liter Bier und frisch gekochten Kaffee haben wir nur 9€ bezahlt. Wir konnten es kaum glauben, zumindest im Vergleich zu unseren Preisen .

Es folgte nur noch ein langer Aufstieg zum Passo delle Selle-Pass, wo wir die Wurst verschlungen haben. Schöne Orte sind das, auch das Wetter hat gedient, daher war uns nicht schlecht . Diesmal haben wir uns nicht an der Hütte aufgehalten, sondern sind nur zum Ausgangspunkt am Passo Peregrino auf demselben Weg wie am Morgen abgestiegen. Mehr in der Foto-Geschichte …

Koordinaten des Ausgangspunkts (Passo Peregrino): 46.3780494N, 11.7938878E

Dieser Sommer ist ziemlich heiß, deshalb suchen wir lieber luftigere Orte. Einer davon ist das Kanin-Gebirge, wo es nicht an schönen Routen fehlt. Diesmal haben wir Žrd gewählt, wo wir schon ewig nicht mehr waren. Ich habe fast vergessen, wie der Zustieg zu diesem schönen Gipfel aussieht .

Wir sind am Parkplatz Nevea gestartet, wo sie keine Parkplatzschmarotzer kennen. Genauso ist es auch auf dem nahen Plateau Pecol. Vom Parkplatz sind wir Richtung Gilberti-Hütte gegangen, aber vorher haben wir auf den querenden botanischen Weg zum Sattel Bela peč abgebogen. Vom Sattel zum Marušič-Biwak ist das Gehen purer Genuss, genauso bis zur Abzweigung nach Žrd. Der Aufstieg ist aber nicht für jeden. Der Weg ist eher ein Pfad, an vielen Stellen ziemlich steinig. Der Grat ist schmal und luftig, obwohl man keine besondere Ausgesetztheit spürt. Aber man spürt seine Länge . Der Grat will einfach nicht enden, und es geht oft auf und ab. Aber die Aussicht ist schön, der Abschluss eine Belohnung für die Ausdauer . Nur bei Gewitter nicht hinauf. Žrd ist als hervorragender Blitzfänger bekannt, was man an vielen zerbrochenen Felsen am Grat sieht.

Wir sind über Vrh Grublje zurückgekehrt, den man sich auf jeden Fall ansehen sollte. Er liegt nicht weit vom markierten Weg entfernt, Auf- und Abstieg sind nicht kompliziert. Zum Abschluss haben wir die anspruchsvollere Bila Peč besucht und den Tag gut gefüllt. Im Gilberti folgte eine Pause, dann sind wir nur noch zum Ausgangspunkt abgestiegen. Mehr in der Foto-Geschichte …

Koordinaten des Ausgangspunkts: 46.3871606N, 13.4733297E

Das Tal Val Fiscalina haben wir noch einmal besucht, nur dass wir bei der Hütte Rif. Fondovalle eine andere Richtung als am Vortag gewählt haben. Ziel war der aussichtsreiche Gipfel Croda Fiscalina, den wir bisher erst einmal besucht hatten. Das war weit zurück im Jahr 2019, als wir die wunderschöne Runde *Dolomiti senza Confini* gegangen sind (hier). Auch diesmal war eine Runde geplant, nur eine andere … das Tal Val Fiscalina Alta hinauf, das Tal Sasso Vecchio hinunter. Der Aufstieg verlief lange im angenehmen Schatten und erst bei der Hütte Zsigmondy-Comici hat uns die Sonne richtig beschienen. Aber wir waren schon hoch oben und die Temperaturen waren angenehmer .

An der Hütte Pian di Cengia vorbei sind wir weiter zum Gipfel, dann auf einem ausgesprochen schönen Weg weiter Richtung Cima und Hütte Locatelli. Es war Sonntag und dementsprechend war es voll mit Besuchern. Deshalb haben wir nicht angehalten und sind gleich auf dem schon bekannten Weg 102 ins Tal abgestiegen. Zum großen Finale hat es wieder ein bisschen geregnet, aber wir waren schon am Ende einer wirklich schönen Runde. Das empfehle ich jedem ohne schlechtes Gewissen . Mehr in der Foto-Geschichte …

Koordinaten des Ausgangspunkts (Parkplatz gegenüber der Gondel Rotwand) : 46.6815417N, 12.3631914E

Stimmt, auch am Tag davor waren viele davon, erstaunlicherweise auch Hirschkäfer . Fotografiert ein bisschen entfernt von Hude police ...

Das Tal Val Fiscalina haben wir letztes Jahr zum ersten Mal besucht und es hat uns sehr gefallen . Deshalb haben wir uns dieses Jahr für einen erneuten Besuch entschieden, da es ein guter Ausgangspunkt für zahlreiche Routen ist. Da wir es nicht mögen, dieselben Wege zu wiederholen, habe ich diesmal den Aufstieg durch das Sasso Vecchio-Tal bis zur Hütte Rif. Locateli und damit den direkten Blick auf die Tre Cime gewählt. Darauf folgte der Besuch des Tals auf der gegenüberliegenden Seite des Berggrats, also das Campo di Dentro-Tal. Dort befindet sich noch eine weitere Hütte, diesmal Rif. Tre Scarperi. Diese war entscheidend für die Rast vor dem erneuten Aufstieg auf den Grat entlang der geplanten Rundtour. Dabei haben wir unwissentlich auch den Gipfel Monte Casella di Dentro betreten, danach folgte ein tiefer Abstieg ins ursprüngliche Fiscalina-Tal und die Rückkehr zum Ausgangspunkt.

Bei der Hütte Rif. Locatelli war es wie üblich voll, nur dass wir das Gefühl hatten, als wären wir in Korea . Koreaner gibt es dieses Jahr wirklich sehr viele, fast ausschließlich an touristischeren Zielen. Die meisten sind in weite Kleidung mit langen Ärmeln, Hüte bis zur halben Rückenlänge, Masken bis zu den Augen und helle Handschuhe gehüllt. Uns war es schon mit minimaler Kleidung heiß, ich weiß nicht, wie sie das aushalten.

Eine weitere Sache ist der Preisvergleich mit unseren. An einem so herausragenden Standort und angesichts des Massenbesuchs könnten sie in die Höhe schießen, aber das ist nicht der Fall. Ein halber Liter gezapftes Weizenbier kostet weniger als z. B. eine lauwarme Dose normales in der Prešernova am Stol. Aber genau dasselbe ist auch im Vandeli am Sorapiss, wo die Ware ausschließlich per Hubschrauber oder zu Fuß mit Rucksack angeliefert wird. Verstehe wer kann . Mehr zur gesamten Route in der Foto-Geschichte …

Koordinaten des Ausgangspunkts (letzte BUS-Haltestelle im Fiscalina-Tal) : 46.6663739N, 12.3537719E

Ein paar Tage auf den Fanes haben uns gereicht und wir brauchten einen Wechsel. Am meisten hat uns die Gebirgsgruppe Sorapiss und der gleichnamige See in ihrem Herzen angezogen. Dort ist normalerweise viel los, aber wir sind früh gestartet und die Hauptsaison hatte noch nicht begonnen. Natürlich haben wir nicht erwartet, allein zu sein, aber auch nicht so viele verschiedene *Influencer* bei der ersten Morgensonne. Alle machen Fotos, haben sogar Kameras, wir sind auch einer Amerikanerin mit Lockenwicklern im Haar begegnet . Als wir sie unterwegs überholt haben, haben wir etwas dumm geschaut, aber später haben wir den Grund schnell kapiert. Für die Aufnahmen am See hat sie natürlich die Wickler abgenommen, ihren Kopfschmuck gerichtet und sich ganz frisch in verschiedenen Posen vor die Linse gestellt .

Wir haben den See aus allen Blickwinkeln betrachtet und als Zugabe waren wir auch Zeuge einer Hubschrauberrettung. Ein Mädchen hat sich das Knie verletzt und konnte nicht mehr weiter zu Fuß. Sie haben sie in den Hubschrauber geladen und ins Tal gebracht. Ansonsten haben wir täglich das bekannte Geräusch hoch am Himmel gehört, was immer nur eines bedeutete …. neue Rettung.

Unsere Ruhe haben wir gefunden, sobald wir auf den Weg 216 eingebogen sind, der hoch über den See ansteigt. Dort gehen keine Touristen, wir sind nur ein paar echten Wanderern begegnet. Auf dem Weg 223, der sich durch die Geröllfelder unter dem Grat schlängelt, waren wir ganz allein. Der Weg ist toll, weil er die Geröllfelder mehr oder weniger waagrecht quert und wir obendrein noch tiefe Schatten genossen haben. Wir sind am Sattel Forcella Faloria rausgekommen, dann sind wir ins Tal weiter auf dem Weg 212, der auch DolomiEu heißt. Das ist eine schöne Alternative zur staubigen Straße, die aus dem Tal bis zur Hütte Rif. Faloria führt. Dann folgte noch der Waldzugang zur Alm Larieto und die schöne Runde war abgeschlossen .

Koordinaten des Ausgangspunkts (Parkplatz Larieto): 46.5509372N, 12.1759242E

Super Miri, Glückwunsch . Wir waren vor zwei Wochen dort. Wie sind jetzt die Verhältnisse?

Unser Hauptziel diesmal war der Klettersteig Giovanni Barbara, für den wir über die Jahre nie Zeit gefunden haben. In der Umgebung gibt es so viele interessante Gipfel und Zugänge zu ihnen, dass wir immer etwas anderes in Angriff genommen haben. Aber das war eine Rechnung ohne den Wirt . Der allererste Wasserfall gleich am Anfang hat uns schnell gestoppt. Durch die Schneeschmelze war er so wasserreich, dass wir entweder Badeanzüge oder Neoprenkleidung gebraucht hätten, um den Weg darunter zu überqueren . Die Fortsetzung war eine völlige Unbekannte, also sind wir lieber umgekehrt. Eine schwere Entscheidung, aber Sicherheit geht vor. Schnief, schnief … bis nächstes Mal.

Es blieb uns noch Zeit, also haben wir das Ziel geändert und sind zum Hochgebirgssee Lago di Limo und zur Hütte Ucia de Gran Fanes aufgebrochen. Beide liegen auf einem Plateau, das über einen Radweg durch das Tal Val Fanes erreicht wird, der auch als Wanderweg Nummer 10 markiert ist. Das Tal ist an sich interessant, daher haben wir uns trotz der Länge nicht gelangweilt. Vom Klettersteig kommen noch einmal sieben Kilometer in eine Richtung hinzu, insgesamt über neun vom Parkplatz. Aber was soll's, das Wetter war großartig, die Natur auch, und auf dem Rückweg hatten wir das nicht erreichte ursprüngliche Ziel bereits vergessen .

Koordinaten des Ausgangspunkts (Sant'Uberto): 46.6030664N, 12.1062878E

Wir haben in La Villa übernachtet, wo die Temperatur um acht Uhr abends immer noch 28°C betrug. Verrückt . Es blieb uns nichts anderes übrig, als am nächsten Tag von der Nordseite nach Fanese aufzubrechen. Dort sind wir schon gegangen und wussten, dass uns der Schatten noch lange begleiten würde. Das Zwischenziel war die Scharte Forcella de Medesc, danach würden wir über Richtung und Endziel entscheiden.

Und so war es auch. Angenehme Kühle begleitete uns lange, lange . Auch am Sattel waren wir schon so hoch, dass die Temperatur nicht mehr störte. Allerdings fiel das ursprüngliche Ziel, der Dreitausender La Varella, weg, weil der extrem anspruchsvolle Nordzugang noch teilweise schneebedeckt war. Stattdessen wählten wir lieber den etwas niedrigeren Sas dla Crusc, der sich auf der gegenüberliegenden, westlichen Seite des Massivs befindet. Dorthin kamen wir über den aussichtsreichen und schönen Wanderweg 12B und 7B. Überraschenderweise waren wir ganz allein auf dem Gipfel, was wir absolut zum ersten Mal erlebten. Normalerweise sucht man in der Menge einen Platz zum Ausruhen. Auch auf der Abstiegsferrata Monte Cavallo trafen wir nur drei Personen, was uns überhaupt nicht verständlich war.

Nur bei der Gaststätte Rif. Santa Croce war alles wie üblich. Es wimmelte von Leuten, aber wir wurden schnell bedient. Seit dem letzten Besuch hat sich der Tischbereich jedoch stark vergrößert, was natürlich von immer mehr Besuchern zeugt. Das beobachten wir generell an allen touristischeren Orten in den Dolomiten. Es kommen jedes Jahr mehr Besucher, daher erweitert sich das Angebot immer mehr und vielerorts werden auch Parkgebühren eingeführt. Aber diese sind keineswegs auf unserem Niveau, weit davon entfernt. Die teuerste war mit völlig akzeptablen 10€/24 Stunden an einer herausragenden Lage. Ich nehme an, dass sie damit keinen Verlust machen und auch keine Gäste vertreiben . Vor uns lag nur noch der heiße Rückweg zum Ausgangspunkt, diesmal über den schönen Weg 13.

Koordinaten des Ausgangspunkts (La Villa - beim Fußballplatz) : 46.5768444N, 11.8973214E

Einfach, zwei Idioten haben kein Geld für die Gondel, also rennen sie zu Fuß nach oben .

Beiträge in sozialen Netzwerken. Je mehr solcher Errungenschaften à la schaut wo ich bin, desto *wichtiger* sind sie .