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Dieses Wochenende habe ich mich für eine Tour in selten besuchte, aber sehr interessante Gegenden entschieden. Der höchste Gipfel der Kette Caserine-Cornaget-Resettum in den Karnischen Voralpen ist ein interessantes Ziel, die Einsamkeit auf dem Weg lässt sich fast mit dem Messer schneiden, der Aufstieg zum Gipfel ist relativ einfach.
Der Normalweg beginnt im Tal Val Settimana etwa einen Kilometer vor der Hütte Pussa (dahin von Claut auf ziemlich schlechter Straße). Zum Bivacco Anita Goitan habe ich mich schon gut auf der steilen markierten Spur eingeschwitzt, von dort muss man den Übergang etwas suchen. Die Beschreibung auf vienormali.it hat mich direkt den Grat hinter dem Bivacco hochgelotst, aber das Gelände dort hat mir nicht besonders gefallen, daher habe ich mich für eine andere Variante entschieden - ich folgte dem aufgegebenen markierten Weg zur Scharte Meda bis zur Kar unter ihr. Dort habe ich einen Übergang rechts in die Kar Ciadin de la meda gesucht. Hier gibt es sogar eine bescheidene Steige, später tauchten auch Steinmännchen auf. Diesem Weg bin ich bis zum Grätchen unter dem Turm Torre della meda gefolgt, von dort bin ich ins Kargrund abgestiegen (später stellte ich fest, dass das keineswegs der angenehmste Übergang hinein war, aber lassen wir das). Ciadin de la meda ist ein magischer Ort, an dem man nicht glauben kann, wie weit er von allem entfernt ist, und doch ist der Zugang hier wirklich so einfach. Natürlich war das der ideale Platz für Pause und Brotzeit vor dem Endanstieg zum Cornaget. Dieser Teil ist natürlich anspruchsvoller, aber die technischen Schwierigkeiten sind sehr moderat, und ich kann ihn jedem empfehlen, der solche wilden Gegenden mag und ein paar Schritte auf etwas heiklerem Gelände machen kann. Orientierungsprobleme gibt es von hier nicht mehr, es ist solide mit Steinmännchen markiert, davon gibt es genug. Zuerst muss man zur Scharte Savalon hoch, das ist wohl der schwierigste Teil der Tour. Der letzte Anstieg verläuft nämlich auf steilem, verdichtetem Schuttgelände, wo man nie ganz sicher auf seinen Tritt sein kann, ein Ausrutscher könnte ziemlich problematisch werden. Hier ist wirklich höchste Vorsicht geboten, besonders beim Abstieg. An der Scharte stehe ich vor einer Art schrägen Plattenwand, die zum Gipfel der Berg führt. Ich kann es kaum glauben, dass der Weg hier drübergeht, aber tatsächlich ist er recht einfach - am Anfang gibt es ein paar Kletterstellen (wahrscheinlich alles im I. Grad, auch beim Abstieg keine Probleme), der Großteil des Wegs verläuft auf Bändern und ist gut markiert. Und so lande ich schließlich am Grat (exponiert), der mich nach wenigen Metern zum Gipfel bringt. Und da bin ich am höchsten Gipfel dieser Berggruppe! Obwohl das Wetter nicht ganz klar war, haben die Ausblicke die Erwartungen erfüllt, von den nahen Caserine und Dosaipa bis Duranna, Cima dei Preti und noch entfernteren "echten" Dolomiten. Abgestiegen bin ich auf demselben Weg, mit viel Vorsicht besonders unter der Scharte, vom Kar habe ich einen direkten Übergang gefunden, der mich zu den Markierungen kurz unter dem Bivacco brachte.
Auf jeden Fall kann ich sagen, es ist eine tolle Tour, die ich allen empfehle, die nicht zu viel Angst vor unmarkiertem Gelände haben (ich hatte sie auch, aber es ist irgendwie gegangen ) und Touren mögen, bei denen man sehr wahrscheinlich niemanden trifft. Übrigens reichen die ersten Einträge ins Gipfelbuch bis ins Jahr 1993 ...

Also, diese Saison war es irgendwie angebracht, mit dem Aufstieg auf einen etwas höheren Berg abzuschließen. So haben am Sonntag und Montag zwei slowenische Bergsteiger den Catinaccio d'Antermoia, einen 3004 m hohen Gipfel in den Dolomiten über dem Fassatal, angegriffen. Obwohl wir noch nicht viel Erfahrung mit ausländischen Bergen haben, hat sich die Wahl als völlig gelungen erwiesen.
Ansonsten so: Tourstart im Fassatal in Pera di Fassa, Weiler Rualp, auf ca. 1350 m. Hier haben wir am Sonntag gegen 14:30 geparkt und den Aufstieg zur Gardeccia-Hütte begonnen. Das ist wohl der unangenehmste Teil der Tour. Es geht auf einem ziemlich steilen Pfad direkt aus dem Dorf los, aber nach weniger als einer halben Stunde schließt er an die asphaltierte (aber gesperrte) Straße zur Hütte an. Weiter folgt der Weg zeitweise dieser Straße, zeitweise weisen Schilder auf einen parallelen Schotterweg. Nach etwas mehr als einer Stunde (wenn ich mich recht erinnere) Fußmarsch kamen wir endlich auf die Ebene bei ca. 1950 m, wo die Hütten Gardeccia und Stella Alpina stehen (und eine dritte, Catinaccio, geschlossen). Hierher kommt man auch mit Bus aus dem Tal, und Lifte verkürzen den Weg, natürlich gegen Gebühr. Jedenfalls waren wir endlich im Hochgebirge, die Welt wurde schöner und das Vorankommen angenehmer. Weitere 45 Minuten Marsch führten uns zu zwei weiteren Hütten, Vajolet und Preuss, unter den Wänden des Catinaccio, Vajolet-Türme, und schon - unserem Ziel Catinaccio d'Antermoia. Am ersten Tag wartete noch eine Stunde Aufstieg von diesen Hütten den Tal aufwärts zum Principe-Pass zwischen Catinaccio d'Antermoia und Valbona (auf 2600 m), wo die Rifugio Passo Principe-Hütte liegt, wo wir übernachteten. Sehr kleine Hütte, fast in die Wand auf einer Bank eingebaut. Sonst sehr schön eingerichtet, Personal sehr freundlich, leckeres und reichhaltiges Abendessen plus etwas deutsches Bier. Nicht billig, aber zu erwarten. Nach dem Essen noch etwas in der Stube mit anderen Gästen, um 22 Uhr Nachtruhe (nicht ganz wie auf der Kredarica...).
Nächster Tag, nach Frühstück und ordentlichem Kaffee, Angriff auf den Gipfel Catinaccio d'Antermoia. Aufstieg über die westliche Klettersteig in 55 Minuten. Der Weg ist nichts Besonderes, etwa auf dem Niveau des slowenischen auf dem Mangart, vielleicht ein etwas schwierigerer Stelle, aber wirklich nichts zu fürchten. Zustand der Sicherungen ok, paar Haken herausgerissen, aber keiner an kritischer Stelle. Gipfel mit ausgedehnter Aussicht, Luft nicht klar genug für Ortler, aber bis Marmolada sichtbar. Und zur anderen Seite zum Kar und Antermoia-See, wohin wir abgestiegen sind. Dieser Abstieg - über den östlichen Klettersteig - ist etwas kniffliger, da der Gelände an vielen Stellen ziemlich schuttig und beladen ist, aber machbar (und wir Slowenen sind das eh gewohnt...). Weg sonst gut gesichert, Seile etwas schlaffer (italienisch) als am westlichen Steig, aber sobald man dran gewöhnt ist, gefällt's sogar. Am kniffligsten der untere Teil, hauptsächlich steiles Schrofengelände, nur stellenweise gesichert, erfordert extreme Vorsicht. Schließlich auf den Schutthalden des Antermoia-Kars. Von da direkt auf seinen flachen Boden, dann zum netten Seelein. Auch hier Hütte in der Nähe (ja, sie fehlen nicht), Pause für Brotzeit und paar Fotos, dann flott (ca. 2 Std.) die restlichen 1300 Höhenmeter durch Murmeltierreich, dann schöne Val de Udai bis Pera ab. Zurück dort kurz nach 14 Uhr. Touren und Bergfreuden jetzt Ende, warten nur schöne 250 km (ca. 3,5 Std.) nach Nova Gorica, Begleiter nochmal zwei Stunden ins Steirerland...
Die Tour ist sehr schön und empfehlenswert, schöner Rundweg durch Berge, die wir selten besuchen. Wege gut und immer gut markiert, oberer Teil gut gesichert und nicht zu schwer. Auch genug Hütten (obwohl lagermäßig vielleicht die höchste - Passo Principe - am besten). Berge herrlich, Wände senkrecht, Umgebung super gepflegt. Und natürlich - erobert einen Dreitausender in toller Lage mit schönem Blick und kriegt massig Ideen für weitere Touren. Besonders, beim Abstieg vom San Pellegrino-Pass auf der Rückfahrt, war beim Blick auf die Civetta klar, dass es bald dorthin geht. Dieses Jahr wohl nicht, aber kommt dran.

Hässlicher Berg. Sicher will ich höher irgendwohin, aber dorthin zieht's mich nicht.

Uff, Respekt. Diese zwei Wege (651 und 655) waren für mich ein großes Rätsel und was ich so gehört habe, war eher im Stil "geht gar nicht". Nun endlich Bericht von jemandem, der es gewagt hat hinzugehen und nachzuschauen. Auf jeden Fall nützliche Infos zu den Verhältnissen. Danke.

Und sonst ist die Behauptung, dass in Österreich "in unmittelbarer Nähe über die Grenze" kein Übergang kostenlos ist, etwas seltsam. Wir können bei denen in der nächsten Nähe bleiben - Korensko sedlo, Ljubelj, Jezersko, Pavlič. Alle gratis.

Wenn in Österreich Parkplätze zu moderaten Preisen, Maut auf jeden Pass. In unmittelbarer Nähe über Grenze erinnere ich keinen Pass, der nicht bezahlt ist.

Warte warte warte. Alle Übergänge, wo Straßen mit Transitbedeutung hinführen, sind gratis. Bezahlt sind Touristenstraßen.
In Dolomiten ist es so. Parkplätze auf den Pässen selbst oft bezahlt, aber legal etwas tiefer parken möglich. Platz natürlich begrenzt. Und Parkpreis auf bezahlten Plätzen erreicht Raubsumme aus Vrata nicht annähernd.

Wenn in Österreich Parkplätze zu moderaten Preisen, Maut auf jeden Pass. In unmittelbarer Nähe über Grenze erinnere ich keinen Pass, der nicht bezahlt ist.

Warte warte warte. Alle Übergänge, wo Straßen mit Transitbedeutung hinführen, sind gratis. Bezahlt sind Touristenstraßen.
In Dolomiten ist es so. Parkplätze auf den Pässen selbst oft bezahlt, aber legal etwas tiefer parken möglich. Platz natürlich begrenzt. Und Parkpreis auf bezahlten Plätzen erreicht Raubsumme aus Vrata nicht annähernd.

Brana vom Kamniško (wenn kein Schnee). Mangart italienisch.

Wenn ich eine Empfehlung geben darf, denke ich, es ist etwas besser, die Tour in der entgegengesetzten Richtung zu machen. Der Anstieg von Špička zur Škrbina za gradom ist nichts, was man machen möchte, und der anschließende Abstieg erfordert viel Aufmerksamkeit fast bis zum Ende.

Zum Ersten denke ich, es wäre rechtlich sehr streitig, wenn es nur für Slowenen gelten würde, nicht für EU-Bürger. Wenn wir aber auf die ganze EU gehen, betrifft es nur einen kleinen Anteil der Besucher und so eine Maßnahme hätte wohl keinen übermäßigen Effekt.

Das Schild ist nicht in Bistrica sondern an der letzten Kurve auf Jermanca. Anders gesagt Parken nur auf der Lichtung und etwas weiter möglich nicht auf der Ebene hinter der letzten linken Kurve. Das ist ja wirklich nur 5 Minuten mehr. Aber es gibt auch ganz schön weniger Parkplätze was an den belebtesten Tagen etwas komplizieren kann.

Es sieht definitiv ziemlich verdächtig aus. Obwohl es wahr ist, dass sie auch Nachnahme unter den Zahlungsarten anbieten.

Ein Haufen delikater ungesicherter Querungen über steiles Gras. Ich werde nicht erschrecken, aber so ist es.
Aber wirklich ab dem Abzweig hoch ist es besser. Die delikatesten Teile sind unten. Und absolut abraten vom "normalen" Ausstieg, der den Korenova-Weg rechts umgeht. Das ist erst psychopathisch.

@turbo
Ehrlich gesagt, was ist - abgesehen von Reservierungen - in den heutigen Hütten so viel anders? OK, mancherorts haben sie Zimmer eingerichtet, aber mir scheint, dass der Hauptanteil des Angebots der BergHütten (besonders der "echten", also hoch-alpine mit mind. paar Stunden Anstieg von der höchsten Straße) bezüglich Übernachtung immer noch Gemeinschaftsbetten sind. Obwohl beides gibt. Beim Essen erinnere ich mich nicht, dass sie viel mehr als das angeboten hätten was du aufgezählt hast, vielleicht ein Dessert, aber keine speziellen Auswahlen. Was richtig ist.
Beim Reservierungssystem stimme ich absolut zu. Kürzlich im Tednik haben mehrere Betreiber klar gesagt, dass die Sache zu starr ist und sie mit dem alten System besser klarkamen. Dieses System nützt nur PZS und ausländischen Reisebüros, den Angestellten und Hüttenbesuchern aber nicht.
Ach ja, und nebenbei, noch was - dieses Jahr habe ich erstmals im Leben eine Übernachtung in einer Hütte in den Schweizer Alpen reserviert. Sie haben keinerlei Vorauszahlung verlangt. Nur so nebenbei.

Und dieser Experte kann's nicht lassen, das zu sagen:

Ich stimme zu, dass für den Besuch des Triglav bestimmte Einschränkungen nötig wären, was schon gut gelöst ist auf den Tre Cime, Mont Blanc und Matterhorn, wo der Besuch zwingend mit Bergführer nötig ist.

Das ist natürlich keineswegs wahr.

die Slowenen sind wirklich „einige Ärsche“, was alles haben sie sich einfallen lassen, um uns „auszuplündern“; ... ich verarge auch dem Alpenverein, dass er in solchen Fällen - wenn Preise zu hoch sind, sich nicht um seine Mitglieder kümmert und nichts für sie tut,

Damit stimme ich voll zu. Ich weiß zufällig, dass in diesem Jahr eine Petition an die PZS-Führung von fast allen Leitern slowenischer Alpinklubbs gerichtet wurde. In der einige fast absurden, aber dennoch wahren Behauptungen hervorgehoben wurden. Zum Beispiel diese, dass Inhaber der PZS-Karte Anspruch auf Rabatt beim Parken in Paklenica haben, in Vrata aber nur den Stinkefinger bekommen. Aber PZS schweigt dazu lieber und pusht Aktionen „mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge“, im Rahmen derer es sich mit den gekrönten Räubern aus dem Bohinj-Tourismus verbündet.

Übrigens; gestern habe ich mich auf Terzi Piccoli mit einem Paar, Einheimischen, unterhalten, mit bestem Willen konnten sie sich nicht erinnern, an welchem Berg-Ausgangspunkt in Friaul man Parkgebühr zahlen müsste.

Zajzera, jetzt auch Beli potok. Sie sind Minderheit und günstiger (wie ich schrieb, ich habe auch in einem Schweizer Alpen-Tal viel günstiger geparkt als für gleiche Dauer in Vrata), aber es gibt sie.